карта сайта
Обувная мастерская Светланы Тепловой
Обувная мастерская Светланы Тепловой


Главная
Каталог обуви
Расчет заказа по пошиву
Услуги по пошиву обуви
Обувная мастерская
Ремонт обуви
Ортопедическая обувь
Разработка моделей
Одежда для кукол
Вакансии
Контакты

Услуги по пошиву обуви

Пошив обуви на заказ
Ушить сапоги

    Пошив обуви - это очень интересная тема. По большому счету,  речь идет о процессе превращения материалов, данных нам самой природой, в маленькие произведения искусства, причем очень полезные людям.

    Наша фирма является изготовителем качественной модельной женской, модельной мужской обуви и, если можно так сказать, поставщиком современного дизайна эксклюзивной обуви.

    Наша мастерская занимается пошивом обуви в Москве с 1998 года. Переживала вместе со страной различные кризисы. Кризисы имеют не только негативные стороны. В экономике они выполняют функцию естественного отбора: слабые фирмы по пошиву обуви прекращают свое существование, но сильные становятся еще сильнее. Так что никогда не стоит отчаиваться. Тем, кто хочет и умеет работать, даже кризисы идут на пользу. Расчет заказа

    Пошив обуви - это очень широкое направление деятельности человека. Потребность в закрытой обуви возникла у первобытных людей в эпоху познеашельской и мустырской культур (300-30 тысяч лет назад), для которой характерен наиболее значительный этап оледенения, провождающийся резким похолоданием в северных районах и иссушением климата - в южных. Каменные скребки, сохранившиеся с той поры, косвенно подтверждают, что шкуры в ту пору были единственным материалом, способным защитить человека от холода. Первый исторический прототип пошитых сапог - «кулек»действительно соответствовал своему названию - шов проходил от носка до уреза голенища, подошвы еще не было. От примитивного «кулька» произошел пошив модельной обуви, пошив мужской обуви, пошив женской обуви - это высокие ботинки со шнуровкой, а также все современные конструкции сапог. С развитием навыков шитья, пошива обуви, наши предки стали вырезать образующиеся грубые складки на подъеме (ушивать сапоги) по форме лунки, сшивая края встык. Так образовался союзочный шов. Естественно подобные ушитые сапоги истирались прежде всего в подошвенной части , поэтому их начали подлатывать снизу, а позднее - пришивать дополнительно подметку, которая, в свою очередь трансформировалась в отдельную деталь - подошву, применяемую в современное время при пошиве обуви в широк м промышленном виде, пошиве модельной обуви, пошиве мужской обуви,пошиве женской обуви. 

Пошив обуви 

Механическое производство обуви получило большое развитие за годы Сталинских пятилеток. Оно выросло как в ко­личественном, так и в качественном отношении. Из нескольких небольших предприятий обувная промышленность превратилась в ведущую отрасль легкой промышленности СССР, оснащенную отечественным оборудованием. Обувное производство стало высокоорганизованной областью техники. Обувные фаб­рики в Москве выпускают в массовом количестве обувь, вырабатываемую на конвейерах с применением оригинальных технологических методов, с использованием химии н новых материалов. Измени­лась методика создания форм и конструкции обуви. Появились новые, московские методы пошива обуви.

Новые методы были созданы в результате исследовательской работы, организованной на наших предприятиях и в научно-исследовательских институтах. Работа эта была построена на основе изучении стопы, ее типичных размеров для разных возра­стов н народов СССР. Изучение стопы было предпринято с целью создания наиболее рациональной внешней н внутренней формы обуви.

В связи с этим были проведены работы по исследованию раз­меров п форм обувных колодок н созданы советские стандарты на колодку и обувь.

Большую роль в этой работе сыграл ныне умерший автор данной книги доцент кафедры технологии изделии из кожи Московского технологического института легкой промышлен­ности им. Л. М. Кагановича — Б. П. Хохлов, который всю свою творческую жизнь посвятил разработке вопросов пошива обуви. Преданный своему делу специалист, он создал первый в Советском Союзе технически обоснованный стандарт на колод­ку и провел колоссальную работу по внедрению его в практику наших обувных фабрик.

Создав стройную методику моделирования, он воспитал це­лую плеяду модельеров-обувщиков, одним из которых является Ф. В. Пешиков - его соавтор и непосредственный сотрудник о создании новой методики индивидуального пошива обуви.

Под влиянием трудов Б. П. Хохлова, выполненных в период зарождения обувной технологии, начал свою работу по обуви и редактор данной книги Ю. П. Зыбин.

Б  П  Хохлов и Ф. В. Пешиков взяли на себя большую работу по описанию нового метода моделирования. До сих пор в подобных руководствах излагались лишь способы построения дельных деталей обуви и иногда ручного размножения моделей Авторы книги ставят   вопрос   шире.   Они   дают   новые   спада моделирования всех деталей обуви,   выкраиваемых   из   материалов, описывают  наиболее  совершенный   метод  механического размножения моделей обуви и ее деталей, знакомят с устройством применяемой для этого машины.

Впервые в учебном пособии излагается способ анализа моде лей посредством построения параллелограмма модели.

Хотя авторы сделали очень много, чтобы создать вполне с временный труд по моделированию, а редактор несколько дора­ботал его книга, возможно, не лишена невольных замечания о которых с благодарностью будут приняты ( по адресу: Москва, Кузнецкий мост, 22, Гизлегпром).

 

Введение

Существует несколько методов пошива обуви. Наи­более распространенными до последнего времени являлись гра­фический и копировальный методы.

Графический метод был разработан еще в конце прошлого столетия. В его основу положена система прямоуголь­ных координат на плоскости, в которой строилась модель тре­буемой конструкции.

Модель при этом методе строится на базе основных размеров колодок по нормативам, разработанным согласно данным практи­ческого опыта.

Этот метод имеет ряд существенных недостатков, которые приводят к плохой посадке заготовки на колодке, к избытку, а иногда и недостатку материала верха при затяжке.

Происходит это потому, что при данном методе не учиты­вается в должной мере особенность формы колодок, так как по нему строились заготовки, предназначенные для сбыта на рынке. Кроме того, в самой методике были приняты ошибочные исходные нормативы, которые были выведены авторами метода без учета строения стопы и закономерностей в ее размерах. Это приводило к получению заготовок неправильных размеров, с не­верным соотношением размеров составляющих ее деталей.

В 1911 —1912 гг. появился новый метод пошива дета­лей обуви, в основу которого была положена средняя копия ко­лодки, снятая с ее боковой поверхности. При этом были приня­ты рекомендованные графическим методом нормативы, а также приемы построения деталей, расположенных вне копии колодки. Этот метод, носящий название копировального, получил очень большое распространение.

Благодаря более полному учету формы колодок метод этот дает более точные результаты и прост в применении. Принципы этого метода широко применяются в настоящее время мастерскими по пошиву обуви на заказ.

Замена графического метода копировальным дала несомнен­ные положительные результаты. Однако применение и этой си­стемы связано с значительными недостатками в пошитых заго-

товках и приводит к тому, что каждый модельер вынужден вно­сить исправления и уточнения в предложенные нормативы, и все же они остаются необоснованными.

Это подтверждается на практике и упоминается в опублико­ванных работах К. Е. Емельянова и других авторов.

Так, например, длина линии теленка рассчитывается как равная длине стельки. Так как копия колодки смежных номеров изменяется на большую величину, чем стелька, то положение линии теленка, а в связи с этим и линии косого подъема коло­док различных номеров, будет разным по отношению к средней копии; это не позволит правильно рассчитать и построить чер­теж и правильно учесть деформацию заготовки.

Место пересечения линии косого подъема с верхней линией средней копии при одной полноте и одном номере колодки, но при различной высоте гребня, будет находиться на средней ко­пии на неодинаковых расстояниях от пяточного закругления. При этом и длина линий косого подъема будет различна. Следова­тельно, и это положение системы неправильно.

Расстояние до точки союзки определяется как равное 3/з длины боковой поверхности колодки с внутренней стороны. У колодок, имеющих различную прибавку к длине стопы, точки союзки будут располагаться на разных расстояниях, при­чем ниже у тех колодок, у которых прибавка больше: таким образом, положение точки союзки по отношению к одной и той же стопе будет различным.

Кроме этих основных недостатков имеются и другие, кото­рые опытные модельеры стараются исправить, внося многочис­ленные поправки, значительно умаляя значение всей системы.

Учитывая эти недостатки, а также данные о закономерности в размерах стоп, полученные в результате большой и последова­тельной научно-исследовательской работы в Советском Союзе, авторы настоящего учебника предложили новую систему пошива обуви.

В основу этой системы были положены не углы, отноше­ния или условные коэфициенты, как в упомянутых выше мето­дах, а 1) антропометрические данные о стопе и 2) разработан­ный авторами способ построения колодки. Данные о стопе были получены на основании измерения большого количества стоп различных групп населения и обработки этих материалов ме­тодами вариационной статистики.

При построении контуров деталей, составляющих модель, были приняты отправные анатомические точки стопы и установ­лена закономерность их изменений. Для перенесения этих точек со стопы на развернутую поверхность колодки (среднюю копию) были разработаны коэфициенты, названные коэфициентами развертки. Для вычерчивания кривых сложной формы. ограничивающих контуры деталей, были рекомендованы соот­ветствующие радиусы кривизны.

Новая система [2] построения деталей обуви, имеющая прин­ципиально правильную базу, на первых порах не была лишена и некоторых недочетов. Коэфициенты развертки, правильно рас­считанные для средних размеров мужской и женской колодок, оказались неприемлемыми для колодок крайних размеров, а также для построения детской обуви.

Такое несоответствие обусловливалось тем, что величины абсолютных приращений по длине стопы и длине средней ко­пии различны; это и приводило к смещению и неправильному положению на средней копии установленных анатомических то­чек стопы.

Было установлено, что правильное положение на средней копии опознавательных анатомических точек стопи, необходимых для построения деталей обуви, может быть определено на осно­вании математических расчетов {если исходить при этом из раз­меров длины стопы). Это объясняется тем, что на положение этих точек влияет не только длина стопы, но также и Поперечные ее размеры.

Кроме того, в практике пошива иметь перед собой не стопу, а колодку, которая не всегда бывает построена так, что по ней можно точно определить длину стопы. Все это привело Левченко к заключению, что наиболее правильные результаты для обуви с средним каблуком дает расчет опознавательных то­чек, произведенный по данным длины средней копии.

На основании этого для установления на средней копии опознавательных анатомических точек стопы были разработаны и рекомендованы особые коэфициенты.

Используя эти коэфициенты, Б. П. Хохлов и Ф. В. Шишков разработали методику построения деталей моделей для всех видов обуви. Эти модели были проверены в пошивке.

Одновременно X. X. Лиокумович и В. С. Митин провели ана­логичную работу в ЦНИКП; они построили ряд моделей, поло­жив в основу их построения систему, предложенную авторами этой книги.

В данной книге в систематическом порядке изложены методы построения деталей верха и низа обуви, разработанные Б. П. Хо-хловым и Ф. В. Пешиковым. Кроме того, сообщены данные о закономерностях построения колодок и деталей обуви, приве­дены описания планиметра и машины для серийного размноже­ния моделей, изложены теория пантографов, метод построения параллелограммов по лрямолдаейн о-поступательной системе и

теория и практика серийного пошива обуви на заказ. Особое внимание уделено в книге организации моделирования и построению чер­тежа модели.

В системе пошива моделей, созданной авторами книги, имеется еще ряд элементов, которые принимаются на веру, без объяснения и расчета, лишь на основе данных практики и личного опыта авторов; приведенные данные рекомендуется уча­щимся заучить. Это несколько снижает ценность системы, но от­нюдь не отражается на результатах пошива стандартных видов обуви. Изучив данные авторов и правила построения мо­делей нестандартной (модельной) обуви, можно легко а пра­вильно построить любую модель.

Однако можно считать, что все, сделанное в Москве в области пошива обуви, является только началом в разработке вопроса проектирования обуви.

Требования, предъявляемые нашими потребителями и круп­ной обувной промышленностью к новой конструкции обуви, применение для обуви все новых и новых материалов застав­ляют наших модельеров вносить постоянные уточнения и прибе­гать к расчетам! в моделировании. Это постепенно доводит моде­лирование до проектирования, т. е. до такого построения дета­лей и конструкции обуви в целом, при котором каждая линия и размер деталей, подбор материала для них и метод их скрепле­ния будут обоснованы расчетом.

 

Организация пошива обуви

Раздел 1

Под организацией пошива обуви подразумевается разработка последовательности операций изготовления чертежа модели обуви и проведение соответствующих мероприятий, об­легчающих контроль качества вновь разработанной модели.

Схема организации пошива обуви в основном заим­ствована из работы Ю. П. Зыбина н А. А, Рындич [2]. В нее-внесены некоторые изменения, вызванные, с одной стороны, из­менением системы утверждения новых моделей обуви, а с дру­гой — необходимостью некоторых дополнений.

Работы по пошиву обуви должны выполняться в та­кой последовательности:

1)   разработка задания на новую модель,

2)   составление эскиза модели обуви,

3)  рассмотрение н утверждение эскиза,

4)   проверка н подготовка колодки к копированию,

5)   копирование колодки и построение средней копии,

6)   разработка рабочего чертежа модели обуви,

7)  деталировка модели,

8)   экономический анализ модели и ее уточнение,

9)   проверка среднего номера модели в производстве обуви,

10)  проверка модели   путем   пригонки   и   непродолжительной опытной носки обуви, построенной по этим моделям   (в случае большой оригинальности предлагаемой конструкции),

11)   построение контрольных чертежей  модели,

12)   утверждение образцов пошитой обуви в соответствующих инстанциях,

13)  построение моделей крайних номеров и их апробирова­ние в производстве обуви,

14)   построение серии деталей моделей всех номеров и апро­бирование их,

15)   апробирование   всей   серии   моделей   в   условиях   произ­водственного цеха в массовом количестве,

16)  производство шаблонов  (деталей модели обуви),

17)   составление технологической карты,

18)   организация   хранения   утвержденного    чертежа    модели обуви.

Сущность перечисленных работ заключается в следующем.

Разработка задания на новую модель. Основой для состав­ления рабочего чертежа обуви является техническое задание модельеру, в котором даются следующие указания: род обуви, вид обуви; данные, характеризующие ее остальные конструк­тивные признаки (массовая пли модельного типа, наличие тех или иных деталей, специальные требования и т. п.); фасон колодки, если обувь проектируется на определенную колодку; материал обуви, низа и промежуточных деталей; метод затяжки верха и метод крепления низа; производственные требования. Задание дается в письменном виде с приложением эскизов, журналов мод и т. п.

Составление эскиза модели обуви. Эскизный рисунок пред­ставляет собой художественно оформленное изображение вновь разрабатываемой модели обуви. Этот рисунок должен ясно выявлять идею .модельера и отражать особенности предлагае­мого фасона модели (конфигурация детален, строчки, перфора­ции, фигурные строчки, высота каблука, фасон колодки и др.).

Эскизный рисунок должен быть выполнен четко и ясно ка­рандашом или, по возможности, в красках.

Рассмотрение и утверждение эскизного рисунка. Эскизный рисунок и, при необходимости, различные его варианты предста­вляются па рассмотрение и утверждение заведующему произ­водством фабрики.

Проверка и подготовка колодки к копированию. По утвер­ждении эскизного рисунка модельер подбирает соответствую­щую эскизу колодку среднего номера и средней полноты и проверяет соответствие ее размеров и формы требованиям ГОСТ. Ни в коем случае недопустима работа на колодке, не отвечающей требованиям ГОСТ. Проверка колодок может про­изводиться самим модельером или же модельером-колодоч-ником.

Проверенную колодку модельер подготовляет к копирова­нию, т. е. наносит на колодку линию, разделяющую всю боко­вую ее поверхность на внутреннюю и наружную (полевую), п. если нужно, намечает след стельки в перейме.

Копирование колодки и построение средней копии. После подготовки колодки производится копирование ее боковых по­верхностей—внутренней и наружной. По копиям боковых сто­рон строят среднюю копию колодки, на которой отмечают: номер фасона, номера длины и полноты, высоту каблука ко--подкн, длину копии, фамилию исполнителя и дату исполнения.

Средняя копия колодки является основой для составления ра­бочего чертежа моделей Верха различных видов обуви на дан­ную колодку. Если отсутствует шаблон стельки для этой колодки, модельер снимает копию со следа колодки.

Разработка рабочего чертежа модели обуви. Ввиду того что на одном чертеже нельзя отобразить все детали, составляю­щие обувь, должно быть разработано несколько рабочих черте­жей, охватывающих группы деталей; в числе их должны быть чертежи: а) верха обуви, б) подкладки, в) межподкладки, г) низа, д) промежуточных детален.

Чтобы можно было точно и без затруднений воспроизвести каждую деталь, составляющую обувь, на каждом чертеже должны быть указаны все необходимые размеры, использован­ные при его построении, и обязательно все припуски, а также особенности пошива обуви.

Деталировка моделей. По рабочим чертежам изготовляют оригиналы деталей разработанной модели обуви. Копии с этих деталей передают в экспериментальный цех для проверки модели путем пошивки опытных образцов обуви. Эти же ориги­налы и копии с них служат в дальнейшем для производств;! шаблонов (лекал) и резаков.

Анализ модели и ее уточнение. Каждая модель должна быть оценена с точки зрения расхода материала на ее изгото­вление, трудоемкости и экономичности.

Для определения экономичности моделей необходимо опре­делить чистую площадь деталей, оптимальный параллелограмм, укладистость, теоретическую норму расхода материала. Трудо­емкость моделей характеризуется длиной строчки, перфораций и т. п.

Если анализ показывает нецелесообразность применения этой модели, нужно или внести в нее поправки или разработать новую.

Проверка среднего номера модели в пошиве обуви. После проведения анализа и внесения исправления в рабочий чертеж и в детали модель проверяют в производстве обуви путем пошивки не менее трех пар образцов. При этом устанав­ливают правильность посадки заготовки на колодку, доста­точность величины припусков на швы и затяжку, правильность соотношения деталей заготовки, затянутой на колодку, легкость съемки обуви с колодки, правильность формы и размеров подошвы, каблука и соответствие новой модели всем осталь­ным производственным требованиям.

Все процессы производства совершаются обязательно под наблюдением модельера, разрабатывающего новую модель на заказ.

Проверка модели путем пригонки и непродолжительной опытной носки обуви. Образцы обуви, имеющие оригинальную конструкцию, желательно испытать путем пригонки к ноге. Для пригонки обуви надо подобрать лиц с нормальной стопой, по размерам соответствующей среднему типу, и учесть размеры колодки, «а которую разработана модель.

При этом необходимо вести наблюдения: за удобством наде­вания обуви, правильностью облегания верхом обуви поверх­ностей стоны, отсутствием написания материалов верха над подошвой в области теленка н в других частях, правильностью расположения носка, переднего края выреза союзки (у точки союзки). Особое внимание должно быть обращено на положение краев деталей по отношению к плюсне-фаланговому сочленению и пальцам стопы и на расположение краев задники и задника в полуботинках и туфлях и т. п. Также должно быть вниматель­но проанализировано положение и других деталей заготовки в отношении стопы.

При анализе обуви, пригнанной к ноге, не следует ограничи­ваться статическими (при неподвижном состоянии ноги) данны­ми. Необходимо наблюдать за состоянием деталей обуви при ходьбе, выясняя одновременно самочувствие носчика.

Желателен также осмотр новой модельной обуви, надетой на стопу.

Построение контрольных чертежей модели. После проверки смоделированной обуви и внесения необходимых исправлений составляются подробные окончательные контроль­ные чертежи (верха, подкладки, низа и др.) данного вида обуви со всеми припусками и с учетом сделанных исправлений. В ка­ждом листе контрольного чертежа должны быть записаны пло­щади деталей, оптимальные параллелограммы, расположение строчек, перфораций и их форма, а также теоретические нормы использования материала.

Для правильного выполнения шаблонов и резаков, а также операций сборки заготовки необходимо направлять копню конт­рольного чертежа во все заинтересованные отделы фабрики.

Для улучшения качества работы обувной мастерской совер­шенно необходимо, чтобы рабочий и контрольный чертежи мо­дели не уничтожались (что наблюдается на некоторых обувных предприятиях), а были сохранены как документы, служащие для проверки и контроля шаблонов и резаков, а также для учета положительных и отрицательных сторон модели.

Утверждение образцов изготовленной обуви в соответствую­щих инстанциях. Весь материал по изготовленному виду обуви вместе с результатами анализа, результатами практических ис­пытаний обуви в производстве и при пригонке, контрольным чертежом и пошитыми образцами обуви представляется на утверждение техническому руководителю фабрики и затем в соответствующую высшую организацию (Обувная мастерская Светланы Тепловой).

Построение моделей крайних номеров и апробирование их на производстве обуви. Образцы обуви, утвержденные для произ­водства, и чертежи их возвращаются модельеру, после чего он приступает к построению моделей крайних номеров серии. Это может быть произведено или механическим путем с помощью специальной машины или же, при отсутствии машины, ручным способом.

При выполнении этой операции модельер устанавливает от­носительные приращения для смежных номеров как по длине, так и по ширине модели, которые и отмечаются на чертеже.

После получения двух крайних номеров серии их апроби­руют, так же как и средний, в процессах производства обуви, с той лишь разницей, что количество изготовляемых пар каждого номера в данном случае увеличивается до 8—10.

Построение серии деталей модели всех номеров и апробиро­вание их. После проверки крайних номеров строят серии дета­лей модели для всех номеров. Затем изготовляют шаблоны деталей модели для кроя из толстого картона с окан­товкой.

Апробирование всей серии моделей в условиях производства в массовом количестве. Все номера модели окончательно апро­бируются в условиях производства, в цехе. Для этого на все номера модели изготовляется партия обуви в ко­личестве 300—500 пар.

Производство шаблонов деталей модели. При положитель­ных результатах испытания, о чем составляется соответствую­щий акт, изготовляют шаблоны деталей модели. Эта работа со­стоит из следующих операций: а) ремонта дорогой обуви б) ремонта элитной обуви в) ремонта модельной обуви шаблонов, г) маркировки, д) паспортизации контрольных чертежей модели.

Составление технологической карты. Одновременно с произ­водством шаблонов должна быть разработана технологическая карта для новой модели обуви.

Для составления технологической карты копия с контроль­ных чертежей с образцом обуви (полупара) поступает из мо-дельно-колодочного(обувного ателье) отдела в технологический отдел централь­ной лаборатории фабрики. В этом отделе детально разрабаты­вается технологический процесс производства этого вида обуви.

Одновременно должен быть дан заказ на резаки, перфора­ционные матрицы, формы для формованных деталей и фурни­туру.

Организация хранения утвержденного чертежа модели обуви. Контрольный чертеж модели обуви вместе с серией всех дета­лей и технологической картой должен храниться в специальных папках. Папки убирают в шкаф, разделенный ыа ячейки. Каждая ячейка должна иметь номер новой модели. На модели составляют карточки; в них указывают номер модели и номер ячейки, в которой модель хранится. Наличие карточки дает воз­можность при необходимости очень быстро найти нужный ма­териал по интересующей модели.

 

Раздел 2

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. ПРОВЕРКА КОЛОДОК

Для установления правильности пошива обуви в со­ответствии с требованиями стандарта проводят проверку. I) размеров стельки и следа колодки, 2) наколов на колодке (для определения окружностных размеров), 3) окружностных размеров.

2,  ПРОВЕРКА  СТЕЛЬКИ  КОЛОДКИ  СРЕДНЕГО  НОМЕРА

Для проверки размеров следа колодки нужно иметь стельку зтой колодки, которую присылает колодочная фабрика вместе с колодкой. Для проверки этой стельки строят специальный шаб­лон: на листе плотной бумаги проводят вертикальную прямую, служащую в дальнейшем осью шаблона или стельки {черт. 1)'. На нижнем конце оси устанавливают произвольную точку а, от которой вверх откладывают следующие величины: 0,023 длины стопы [3] (точка 6) ~ начало шаблона; 0,18 длины столы (точка в) — место прохождения контрольной линии, служащей для проверки центра пяточной части колодки., ширины пятки н второго поперечного сечения стандартной пятки; 0,66 длины стопы (точка г) —место про.хождення линии, служащей для определения положения наружного пучка; 0,69 длины стопы (точка д) —место прохождения линии, определяющей положение точек наколов для обмера окружности в пучках; 0,73 длины стопы (точка с) —место прохождения линии, определяющей положе­ние внутреннего пучка. До точки Д откладывают длину стопы.

Через установленные на линии оси точки, под прямым углом к ней проводят линии в следующем порядке: через точки в и д -по  обе  стороны   оси,   через  точку г — вправо  от оси  и  через точку е — влево от оси.

По линии, проходящей через центр пятки в, откладывают ши­рину стельки в пятке (по стандарту): влево(внутренняя сторона)— 0,45 ширины стельки в пятке (точка ж) и вправо {внешняя сто­рона) — 0,55 ширины стельки в пятке (точка з).
От точки г вправо (внешняя сторона) откладывают 0,60 шн-рины стельки в пучках (точка и), а от точки е влево (внутрен­няя сторона) —0,38 ширины стельки в пучках (точка к). Точки и и к соединяют прямой, по которой а замеряют ширину стельки в пучках. По линии ж—з замеряют ширину стельки в пятке. За­тем, соединив прямыми линиями точки б, ж, к, Д, и, з, б, выре­зают по ним шаблон.

Пересечение прямой, проходящей через точку <?, с контуром шаблона обозначают буквами л, м (черт. 1).

Шаблон накладывают на 'Проверяемую стельку так, чтобы линия внутреннего пучка стельки прошла через точку к, а зад­нее закругление пятки — через точку б, и чтобы точки ж и з линии пятки у шаблона располагались на равном расстоянии от краев пяточной части стельки или проходили через них (черт. 2).

После этого на стельку с шаблона переносят линии к—и, л~м, ж—з и ось шаблона 6Д (черт. 3, осевая линия стельки б —б'}.

3. ПРОВЕРКА СЕРИИ СТЕЛЕК

Для проверки складывают стельки в порядке возрастающих номеров и устанавливают на плоскость так, чтобы внутренние края всех стелек касались плоскости; затем серию стелек уста­навливают на заднее закругление пятки и выравнивают; при этом все стельки задним закруглением пятки должны касаться плоскости.

Эту операцию выполняют несколько раз, до полного вырав­нивания стелек по двум указанным сторонам. После этого определяют равномерность приращения размеров во всех направлениях.

При обнаружении неравномерности приращения серию бра­куют. Если же приращения идут равномерно, то такая серия подвергается дальнейшей проверке, которую выполняют следую­щим способом: проверив стельку среднего размера (метод описан выше), таким же порядком проверяют крайние номера серии; если эта проверка не выявляет отступлений от норм, уста­новленных техническими условиями ГОСТ, то такая серия может считаться удовлетворительной.

Затем проверяют шаблоны продольных и поперечных сечений, а также шаблоны стелек колодок со стандартной пяткой. Полу­чаемые с колодками от колодочных фабрик шаблоны стелек и шаблоны продольных и поперечных сечений проверяют путем со­поставлений (наложение и сравнение контуров) контрольных шаблонов с эталонами шаблонов, или с заверенными копиями их. или с чертежами сечений, приложенными к ОСТ на колодки.

4. ПРОВЕРКА НАКОЛОВ НА КОЛОДКЕ

Наколы ставятся в следующих местах колодки:

1)  в пучковой части — три накола; из них один у внутреннего пучка, другой у наружного пучка и третий у окончания гребня; через эти наколы измеряют окружность пучков;

2)  на гребне колодки — один накол,   служащий   для   намере­ния окружности прямого.подъема.

Для проверки правильности расположения этих наколов по­ступают следующим образом:

1.  На след колодки накладывают проверенную с нанесенными линиями стельку так, чгобы, начиная с носочной части, она со­впала со следом  колодки.

Наколы в пучках (внутреннем и наружном) должны поме­щаться на колодке против концов линии лм (черт. 1, 2, 3) выше точек л и ,н на 10 мм.

На черт. 4 показана проверка наколов в пучках путем нало­жения шаблона на след колодки (точка м\ — накол на наруж­ном пучке колодки).

2.  Проверяют   правильность   расположения   третьего   накола, находящегося в теле колодки у окончания гребня и служащего вместе с двумя наколами на пучках   (внутреннем и наружном) для измерения окружности пучков.

Проверку выполняют при помощи шаблона продольного се­чения следующим образом: от заднего нижнего угла очерченного шаблона продольного сечения колодки (черт. 5) —от точки 0 по линии б—6' — откладывают 0,7 длины стопы (линия б—Я). Из точки Я пбд углом 90" к линии б—б' проводят прямую Я—Я'. Место пересечения этой линии с верхней линией сечения (точка Я') будет третьей точкой для измерения колодки по окружности 'Пучков (1-я и 2-я точки л п .«!).

Проверку можно выполнить и другим, упрощенным способом, заключающимся в следующем: на колодке проводят две линии-одну вдоль закругления пятки, другую вдоль гребня, через вер­шину носка, до пересечения с линией контура следа. Затем на­кладывают на колодку измерительную ленту, плотно прижимая ее к телу колодки; начинают измерение от места пересечения проведенной лшшей наибольшей выпуклости пятки; отсюда ведут ленту по внутренней стороне колодки через вершину носка до точки пересечения с контуром следа линии, проведенной вдоль гребня; аЛ замеренной величины откладывают от точки пересечения лишит, проведенной вдоль закругления пятки, с кон­туром площадки, то внутренней стороне тела колодки до линии, проходящей через гребень. Полученная точка .покажет место расположения третьего накола. Этот способ применим при про­верке колодок, увеличенных на 10 мм. по отношению к длине

стопы; если зто увеличение превысит 10 мм, результаты измере­ния будут неправильными.

3. Определяют правильность расположения находящегося на гребне колодки накола для измерения окружности прямого подъема. Это выполняют так (черт. 5): контур шаблона про­дольного сечения (линия б—б') делят пополам (точка В). Через точку В проводят линию ВВ^ перпендикулярно линии 6—б'. Вверх от точки В3 по гребню откладывают половину разности между длиной стельки и длиной стопы соответствующего номера. Полученная точка В' будет точкой середины стопы, что соответ­ствует точке прямого подъема. Надев шаблон на колодку, про­веряют совпадение точки В' шаблона (черт. 6) с точкой, нане­сенной на колодке (для измерения окружности прямого подъема), а также совпадение точки Я' шаблона с точкой, нанесенной у ската гребня колодки (для измерения окружности в пучках).

Для проверки накола прямого подъема может быть применен также и другой метод.

Вниз от накола, находящегося на гребне колодки (точка подъема) В' (рис. !), отмеряют посередине гре-бня величину, ранную .половине разности между длиной стельки и длиной стопы, и отмечают полученную точку буквой. В2. Затем крон­циркулем измеряют расстояния: от полученной точки В2 до грани носка (наиболее удаленной от середины пятки) и от той же точки В2—до точки грани пяточной части следа (наиболее уда­ленной от указанной выше точки носка). Эти расстояния должны быть равны. Если же эти расстояния не равны, следовательно, точка В' па гребне поставлена неправильно.

После установления правильности расположения верхних точек пучков и подъема приступают к проверке окружностных размеров.

Проверка размеров заканчивается измерением окружностей по прямому подъему и в пучках (рис. 2).

Измерение колодок должно производиться прочной, не изме­няющейся в размерах лентой (с металлической проволокой внутри), ширина которой не должна быть более ] см.

При измерении колодок вокруг пучков и прямого подъема измерительная лента должна накладываться на колодку таким образом, чтобы край ленты плотно прилегал к колодке в местах измерения.

Определение объемного размера колодки в пучках должно производиться так, чтобы при измерении край измерительной ленты наполовину перекрывал наколы, нанесенные на колодке для обмера пучков.

При измерении колодок по прямому подъему измеряющий край ленты на гребле должен также наполовину перекрывать накол. Внизу же, у следа, лента должна располагаться в наибо­лее вогнутой части колодки и притом так, чтобы при измерении колодки получить наименьшую величину.

При проверке стелек, а затем и размеров затяжных колодок, можно пользоваться таблицами стандарта на колодки пли коэ-фициентом из приводимой ниже табл. I. В этой таблице дана сводка коэфициентов уравнении, с помошью которых можно легко определить величину рассматриваемого размера для лю­бых номера и полноты затяжных колодок.

На основании изучения существующих таблиц размеров ко­лодок проф. Ю. П. Зыбнн сделал вывод [4], что зависимость между номером колодки N1 полнотой 1^ и интересующим нас размером той или другой области колодки может быть выраже­на следующим уравнением:

где У — величина интересующей нас части колодки (например, ширины стелыш в пятке, окружности в пучках и т. д.), N — помер колодки, (^--полнота колодки; коэфпцнент А (коэфпцнент при Л/) представляет собой приращение величины той или другой областтт колодки при переходе от одного ее номера к другому— смежному, например ширина стельки в пучках увеличивается На 1,5 мм, окружность в пучках — на 4 мм; коэфпцнент В (коэ-фицнент при Н?) представляет собой приращение величины той Же области колодки при переходе от одной ее полноты к другой, смежной, например, ширина стельки обуви в пятке равна 1 мм; окруж­ность в пучках — 5 мм; С — .свободный постоянный член урав­нения; в зависимости от ряда причин он имеет разные значения для различных видов обуви; величина С приведена в табл. 1.

 

Таблица   1

таблица коэфицнентов уравнений для определения величины окружностнык и ширинных размеров пошива обувных колодок

Наименоваиир типа обуви

с,

С,

с,

с.

Хромовая

 

 

 

 

 

42

52

16,5

13

мальчиковые,   нслоикркоиыи.   детские

 

 

 

 

 

42

52

13

13

Женская с высоюй каблука:

 

 

 

 

10   25 м

42

5?

И

11

30

42

52

9

10

35   40

42

52

7

9

 

42

5:'

5

а

Юфтевая

 

 

 

 

 

42

53

Ш,5

15

Сапоги и ботинки на резинике

 

 

 

 

женские и девичьи

42

57

13,5

12

мальчиковые

42

57

15,5

15

Сан дал ни

 

 

 

 

 

42

62

16,5

15

 

42

62

14

15

Мальчиковые, недомерковые.   детские» малодет-

 

 

 

 

 

42

62

15,5

15

 

 

 

 

 

Примечание. Для полуботинок С, = 4У, для хромовых сапог С, = 57, рыбацких н болотных сапог С, = 72.

 

Определение окружносгных и ширинных размеров колодок для обуви специального назначения производится по следую­щим уравнениям:

О      = 5^+10 "7-1-38;           Ш,    =2ЛМ-14,5;

0Я.Я = 5ЛН-ЮЦ7+48;            Шйят = 1.5ЛГ+ 6,

где    Оп—'Окружность в пучках, Оп п—окружность    прямого подъема, Ш„ — ширина в пучках, Шайтширина пятки.

При пользовании уравнениями полноты колодки полноты: узкая, средняя и широкая, обозначаются соответственно цифрами: 1, 2, 3.

Для определения величины той или иной области колодки пользуются следующими уравнениями:

0    =

ШПI^т =

 

Пользуясь таол. 1, подставляют в эти уравнении значения С для проверяемого типа колодки. По полученным уравнениям вы­числяют величины, необходимые для контроля колодок.

Для примера приведем определение величины стандартных размеров колодок мужских хромовых ботинок № 41, полнота 7.

Для этого типа колодок С будет иметь значения: окружность в пучках С| -=42; окружность прямого подъема Са = 52; ши­рина стельки в пучках С3 = 16,5; ширина стельки в пятке С4= 13.

Уравнения  примут следующий вид:

Д/а=:1,5ЛН-

шяят=лг+я7-мз.

Тогда соответствующие размеры для № 4!  м полноты 7 ко­лодки будут равны:

0„ = (4  •  41)-+ (5  •  7) + 42 = 241  мм;

7)  !- 16,5 = 92

41)

Допуски в размерах колодок. При проверке окружностей в пучках и в прямом подъеме допускаются отклонения в боль­шую сторону до 2 мм и и меньшую до 1 мм. При наложении на колодку шаблонов продольного и поперечного сечений в отдель­ных местах допускаются отклонения в совпадении контуров шаблона и колодки: с боков — 0,5 мм, со стороны следа — не более 1 мм (в меньшую сторону).

При проверке стелькой следа колодки допускаются отклоне­ния от шаблона стельки по длине н размерам ширины до I мм в большую сторону.

В стельке по линии пучков допускаются отклонения + 0,5 мм.

5. КОПИРОВАНИЕ КОЛОДКИ

Как было указано, основой проектирования детален обуви по методу копирования является копия колодки, снимаемая не­посредственно с ее боковой поверхности.

Копирование колодки на практике выполняют различными способами. Это приводит к тому, что копии, снятые разными мо­дельерами с колодок одного фасона, полноты н номера, раз­личны по форме. Нередко наблюдается и такое положение, ког­да копии, снятые модельером с одной и той же колодки в раз­личное время, отличаются одна от другой.

 

Все это приводит к затруднениям при пошиве деталей верха обуви и не позволяет правильно установить необходимые нормативы.

Рекомендуемый ниже метод копирования колодки, разрабо­танный Ф. В. Пешнкошм, позволяет получить с одной и той же колодки копии, одинаковые по форме. Это достигается однообра­зием наложения бумаги по отношению к копируемой колодке и ограничением количества надрезов в определенных местах копии.

Процесс копирования колодок складывается из следующих операций: а) ремонта дорогой обуви колодки к копированию, б) ремонта элитной обуви колодки, в) построения средней копии.

Подготовка колодки к копированию

Так как копии колодки снимают с ее внутренней и наружной сторон, то для установления границы между сторонами наносят

на колодку продольную линию, разделяющую верхнюю поверх­ность колодки на две части. Эта линия начинается (пример­но) на середине выступаю­щей части носка, поднимается на гребень колодки, переходит на середину заднего края пло­щадки и идет по наибольшей выпуклости пяточного закруг­ления, затем опускается до следа колодки.

Для   правильного   направ­ления этой линии и облегчения

носка и вдоль пн то иного'закругления    процесса ее нанесения (рис. 3)

на   колодке   намечают   четыре

точки. Первую точку наносят посредине носка колодки, вторую — на вершине и посредине гребня, третью—у наибольшей выпук­лости заднего края верхней площадки и четвертую — в наиболь­шей выпуклости ребра пяточной части следа. На рис. 3 эти точки обозначены буквами Н, С, Г л О.

Через намеченные на колодке точки проводят линию по на­правлению от носка к пятке. Для правильного проведения этой линии можно пользоваться полоской бумаги (или картона) с ровно отрезанным краем. Такую полоску прикрепляют к ко­лодке текеом так, чтобы края ее касались намеченных точек. После этого карандашом по краю полоски проводят линию от носка к вершине гребня (рис. 4). Также при помощи полоски проводят линию до заднего закругления пятки. Эта линия соеди­няет точки Г и О.

Достаточно точно и с малой затратой времени можно прове­сти эту линию следующим способом: на стол укладывают чер­тежную доску так, чтобы край ее был на одном уровне с краем стола; колодку прижимают к краю доски верхней поверхностью так, чтобы острие каранда­ша, лежащего на верхней поверхности доски, касалось намеченных точек, а след колодки был перпендикуля-рен горизонтальной поверх­ности. Удерживая колодку в таком положении рукой, проводят линию на колодке карандашом, который при проведении линии должен скользить по плоскости

доски (рис. 5). Для этого колодку внутренней сторо­ной помещают на острие трех винтов. Подвинчивая винты, поднимают колодку, устанавливая ее в такое положение, при ко­тором три точки О, С, Н располагаются на одном уровне с горизонтальной поверх­ностью доски. После этого плоским ножом, заставляя его скользить по поверхности дос­ки, проводят линию через четыре точки, как было указано выше.

Вид колодки с нанесенными линиями, разделяющими ее внут­реннюю и наружную поверхности, изображен на рис. 6.

Следует отметить, что точное проведение подготовительных операций является необходимым условием для получения пра-

ильной формы и размеров боковых сторон колодки при ее ко­пировании.

При копировании колодки необходимо, чтобы места пересече­ния ее боковой поверхности со следом (ребра) были заметно выделены. В меккейных колодках ребра выделены отчетливо вследствие находящейся на следе колодки металлической пла­стины. На затяжной рантовой колодке, в области теленка, с вну­тренней стороны имеется плавный переход от верхней поверх­ности па след, без резко очерченной границы.

Чтобы точно установить границу между боковой поверх­ностью колодки и следом, на след накладывают шаблон стельки так, чтобы он плотно прилегал к плоскости следа. После этого в геленочной части стельку зачерчивают по внутреннему краю, а если необходимо, — то и по наружному.

После 'подготовки колодки определяют высоту каблука. Колодку устанавливают на ровную и гладкую горизонталь­ную поверхность. Носочную часть следа колодки приподни­мают над этой поверхностью на 'Величину, указанную в ОСТ. Удерживая колодку в таком положении, измеряют расстояние от заднего пяточного закругления ее следа до опорной горизон­тальной поверхности. Это расстояние и будет высотой каблука данной колодки.

Более точно высоту каблука определяют при помощи спе­циального прибора — измерительного угольника, на одной из сторон которого намечена высота от горизонтальной плоскости (черт. 7). Приподняв носочную часть следа колодки на требуе­мую высоту и упираясь гранью носка на подставку А, подводят угольник Б под пятку колодки так, чтобы наклонная плоскость коснулась выступающей части следа колодки (черт. 7а). Точка, расположенная у пяточной части следа на наклонной плоскости, обозначенная соответствующей цифрой, будет высотой каблука колодки. Установленную высоту каблука записывают на боко­вой поверхности колодки.

Подставка А имеет четыре ступени; из них ступенью 1 пол-зуются для колодки с высоким каблуком, 2 — со средним каб­луком и 3—с низким; четвертая ступень служит только при из­мерении высоты каблука к колодке для яловой обуви.

Копирование  боковых  поверхностей  колодки

Копируемую колодку внутренней стороной кладут на чистый лист бумаги так, чтобы плоскость следа была как бы перпенди­кулярна опорной горизонтальной поверхности. Придерживая ко­лодку в таком положении рукой, очерчивают ее профиль верти­кально поставленным карандашом (рис. 7). На равном расстоя­нии (25—30 мм) от контура (эквидистантно) продольного профи­ля циркулем-измерителем проводят линию, образующую контур

увеличенного профиля (рис. 8, стр. 26). Под чертеж подклады-вают второй лист бумаги и вырезают продольный профиль ко­лодки по увеличенному контуру соазу в двух экземплярах. Подлежащую копированию колодку покрывают тонким слоем каучукового клея по внутренней стороне, от пятки к носку, по наибольшим выпуклостям. Покрывают клеем и соответствующие места на очерченном профиле. Места покрытия клеем колодки и профиля показаны нг рис. 9 и 10 штриховкой. Затем колодку накла­дывают внутренней сто­роной на вырезанный и увеличенный контур так, чтобы профиль, вычерченный на бумаге, совпал с действитель­ным профилем колодки (рис. 11) и чтобы пло­скость следа была пер­пендикулярна горизон­тальной поверхности.              Р"с- 7. Зарисовка профиля

Чтобы  бумага  была

правильно расположена на колодке, дальнейшие операци должны проводиться следующим образом: из исходного по­ложения колодку перекатывают в направлении края верх­ней площадки 'и вершины гребня, затем с внутреннего пучка на гребень колодки (рис. 12) и, наконец, прижг к бумаге носочной частью. После этого колодку поднимают вместе с приклеившейся к ее внутренней поверхности бумагой. Соблюдение такого порядка приклеивания бумаги обеспечи­вает плотное прилегание ее к колодке и устраняет образование складок; кроме того, бумага при этом всегда располагается пра­вильно на колодке, без смещения носка или пяточной части, что часто наблюдается при копировании колодок другими методами. Для более плотного облегания тела колодки бумагу надре­зают: в области гребня делают до 10 надрезов, у верхнего края площадки 3—4 надреза, в пучковой, геленочной и пяточной частях до 15—18 надрезов и по заднему закруглению пятки 3—4 надреза. Наиболее рациональная глубина надреза — от 15 до 50 мм. Для колодок с средним и особенно высоким каблуком надрезы в области теленка и у окончания гребня должны быть большей глубины.

Надрезы делают ножницами (рис. 13) или ножом, для чего колодку с наклеенной на нее бумагой поворачивают так, чтобы надрезаемый участок бумаги был расположен на столе. После этого каждую полоску бумаги плотно прижимают к телу

колодки по направлению разрезов и в месте пересечения ее с проведенной на колодке осевой линией обрезают. Бумагу об­резают по краю площадки и по контуру следа колодки.

Обрезку производят по проведенной в этих местах линии, причем полоски плотно прижимаются к телу колодки (рис. 14).

Могут встретиться затруднения при обрезке бумаги по краю следа колодки. Поэтому места пересечения полосок с краем следа колодки отмечают карандашом, а излишки обрезают после снятия бумаги с колодки. Расположение обрезанной бумаги на колодке показано на рис. 15.

После обрезки излишков бумагу снимают с колодки и, если •бумага была обрезана не полностью, ее окончательно обрезают ножом на доске {черт. 8). Полученная форма является копией соответствующей стороны колодки. На копни надписывают на­именование стороны колодки, с которой снята копня, номер, пол­ноту и фасон колодки, а также год, месяц и число дня копиро­вания. В таком же порядке выполняют копирование другой, по-.левой стороны колодки.

Следует отметить, что процесс копирования должен быть выполнен аккуратно и тщательно, так как копии являются осно­вой для дальнейшего процесса моделирования деталей верха обуви.

Построение средней копии колодки

Копию одной из сторон колодки накладывают на чистый лист бумаги и зарисовывают; на зарисованную копию накладывают копию другой стороны так, чтобы верхний пяточный угол и верх­няя, наиболее выпуклая часть носка совпали, и тоже зарисовы­вают (черт. 9).

Как видно на чертеже, кроме мест совмещения верхнего пя­точного угла и выпуклости носка, контуры копий сторон не •совпадают.

Затем эти копня усредняют. Для этого в местах расхождения контуров копий боковых сторон, точно посередине между ними, проводят третью линию (черт. 9); у нижних сторон в области от пучков к носку копии не усредняют.

Среднюю копию вырезают по средней линии, а между нос­ком и пучком, где этой линии нет, — по нижней линии (по линии •наружной стороны).

Если разница в области пучков между внутренней и наруж-иой сторонами не превышает 3 мм, то, ввиду небольшого расхо­ждения, эта часть также усредняется.

По линии внутренней стороны колодки, в области пучков де­лают сквозные прорезы такой ширины, чтобы в них свободно могло пройти острие карандаша (черт. 10).

От наибольшей выпуклости заднего закругления пятки в угол носка проводят прямую, по которой измеряют длину средней копии. На копии отмечают ее наименование (.сокращенно С/С), фасон, номер и полноту колодки, длину копии (сокращенно Дс_к), высоту каблука колодки (сокращенно Вк), год, месяц и число построения средней копии и подпись исполнителя, строившего-копию (черт. Ш).

Описанный процесс носит название копирования «голой» ко­лодки, в отличие от копирования «одетой» колодки. Одетой на­зывается колодка, к которой прикреплены стелька, боковинка, носок и задник.

Процесс копирования одетой колодки выполняется описанным выше методом.

Последующие процессы моделирования деталей обуви по средней копии одетой колодки дают более правильные резуль­таты; однако эти средние копии применяются редко ввиду зна­чительно больших затрат времени эта копирование одетой колод­ки. При исследованиях по моделированию деталей обуви, когда точность средней копии имеет большое слияние на результаты работы и когда бывает необходимо точно учесть толщину про­межуточных деталей и стельки, копирование одетой колодки широко применяется.

6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОБУВИ

Для разметки на средней копии контуров основных деталей необходимо нанести на нее вспомогательные точки и линии. Наибольший интерес в данном случае представляют точки и линии, определяющие положение детален по отношению к от­дельным участкам стопы. Эти линии мы назовем базисными.

Частями стопы, подвергающимися наибольшим воздействиям со стороны обуви, являются области: пятки, лодыжек, сгиба, подъема, пучков, конца мизинца п. наконец, область, относя­щаяся к переднему отделу стопы и, особенно, к части большого пальца.

Проф. Ю. П. Зыбин[-'"| установил участки стопы, которые необходимо учитывать при проектировании моделей, и разрабо­тал коэфициенты, при помощи которых по длине столы можно определить положение на копии линии пли точки, соответствую­щей данному месту на стопе.

Работами К. Г. Левченко (ЦИИКП) внесен ряд коррективов в нормативы Ю. П. Зыбнна и в результате математических вы­числений установлена методика нанесения на среднюю копию со-

ответствующпх точек стопы. После уточнения авторы принимают для построения базисных линий следующие нормативы:

0,225 —длины средней копни колодки — расстояние от зад­него пяточного закругления до линии наружного мыщелка (лодыжки);

0,41—длины средней копии колодки—расстояние от зад­него пяточного закругления до линии сгиба стопы;

0,48—длины  средней   копии   колодки —расстояние    от    зад­него пяточного закругления до середины стопы;

0,68 — длины средней копии колодки — расстояние от зад­него пяточного закругления до внутреннего пучка;

0,78 — длины средней копии   колодки — расстояние   от   зад­него пяточного закругления до конца мизинца;

0,62 — длины средней копии колодки---расстояние от зад­него пяточного закругления до точки опоры середины пучков.

Следует отметить, что фасон носка колодки незначительно влияет на длину средней копии, вследствие чего этим фактором можно пренебречь; что же касается величины припуска к длине стопы для определения длины следа колодки, то значение этого фактора несомненно; для получения правильных результатов при средней копии, имеющей припуск больше 10 мм, указанные при­знаки надо рассчитывать на основании длины колодки; при этом длина колодки должна быть уменьшена на величину, равную разнице между увеличенной и нормальной (10 мм) прибавками. Например, если прибавка к длине следа колодки (стельки) про­тив длины стопы равна 15 мм (вместо 10 мм) н длина средней копии колодки равна 314 мм, то расчет указанных выше призна­ков необходимо выполнять на основании длины средней копии, уменьшенной на разницу в прибавках (15 мм— 10 мм —5 мм), т. е. исходя из длины в 309 мм.

Приведенные признаки и нормативы их положены в основу построения моделей по излагаемому ниже методу. Необходимо, в первую очередь, рассчитывать, на каком расстоянии от заднего закругления пятки будут находиться на средней копии колодки базисные линии основных признаков стопы.

Для примера рассчитаем и построим базисные линии для муж­ского хромового ботинка среднего номера и средней полноты (№ 41, полнота 6). Длина средней копни колодки, по которой строится модель, равна 309 мм, поэтому вспомогательные линии

будут находиться на следующем расстоянии от заднего закругле­ния пятки:

Линия лодыжки:                309-0,225 =   69,Л2 мм, или округленно 69,5 мм

сгиба:                      309.0,41   =126,69.™, или 126.5 мм

середины стопы:     309-0.48   = Н8.32 мм. или 148,5 мм внутреннего пучка: Зи9-0,6Я   = 210,12 мм, или '210    мм 309-0,78   = 241.02 .и.и, или 341     мм

конца   мизинца: опоры пучков:

309-0,02   = 191,58

или 191.5 мм

Для нанесения базисных линий нэ среднюю копию поступают следующим образом: вычерчивают оси координат ОХ ОУ и по оси ОУ (черт. И) откладывают высоту каблука колодки (точ­ка /). Устанавливают среднюю копию в этих осях так, чтобы вершина заднего нижнего пяточного угла средней копии совпа­ла с точкой /, а нижняя линия средней копии в области пучков. соответствующая наружной стороне колодки, касалась оси ОХ. После .этого наколом отмечают вершину носка (точка А). Не смещая нижнего пяточного угла с точки высоты каблука, опу­скают среднюю копию так, чтобы отмеченная вырезом внутрен­няя сторона колодки в пучковой части копни касалась оси ОХ; затем вторично отмечают вершину носка (точка В). Расстояние между точками А и В делят пополам и ставят точку С; вершину носка копии совмещают с точкой С и очерчивают копию пункти­ром с переносом на чертеж внутренней стороны колодки (черт. II).

Базисные линии на чертеже средней копии наносят с по­мощью угольника и линейки. Прямоугольный треугольник на­кладывают на чертеж средней копии (черт. 12} так, чтобы мень­ший катет касался наибольшей выпуклости средней копии в пя­точной части, а больший катет проходил через точку высоты каб­лука; при этом отметка на большем катете, соответствующая расстоянию до нижней точки опоры пучков (в нашем примере равная 191,5 мм) (точка Л), должна лежать на оси ОХ (1-е по­ложение треугольника).

По шкале длинного катета откладывают расстояния до вспо­могательных точек /, //, ///, IV, V, которые отмечают на черте­же (черт. 12). Удерживая треугольник в первом положении, к его длинному катету прикладывают линейку (черт. 12) и смещают треугольник по линейке так, чтобы сторона короткого катета про­ходила через отмеченную на чертеже точку I лодыжки. Затем вычерчивают линию лодыжки. Так сдвигают треугольник дальше по линейке до тех пор, пока все последующие базисные линии (II, III, IV и V) ые будут нанесены на среднюю копию (черт. 13).

Первая линия /, нанесенная на среднюю   копию,   будет   ли­нией лодыжки, вторая // — л и ни ей сгиба, третья III-линией  середины   стоны,   четвертая   /V — линией   внут-

реннего пучка и пятая V — линией конца   мизинца (черт.  13). Линия 1—П называется линией   теленка.

Дальнейшее моделирование ведется в порядке, зависящем от вида обуви.

II. ПОШИВ ВЕРХА БОТИНКА

1.  ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ  МУЖСКОГО ХРОМОВОГО БОТИНКА

 

Для пошива взят ботинок с отрезной союзкой, на­кладным носком и задинкой и наружным задним ремнем; носок, союзка, задника и ре­мень — в обрезку; верхний край берцев — под выворот­ку, передний край — вза-гибку.

Зачертив среднюю копию в системе прямоугольных ко-ординаг и нанеся на нее ба­зисные линии, переходят к дальнейшему построению мо-

рис. 16. Места намерений основных раз­меров верха готового ботинка:

В$ - высота   Патинкн.   В3 высота    задннкн. Шд ширина

дели ботинка

Моделируя обувь любого из стандартных   вида,   рода, номера и полноты, необходи­мо    пользоваться   основными   размерами,   предусмотренными   в таблицах ГОСТ на готовую обувь.

Приведенные ниже сводные таблицы уравнений (табл. 2—4) позволяют легко  и быстро определить интересующий нас признак обуви. (Сводные таблицы составлены авторами на основа­нии анализа таблиц ГОСТ на готовую обувь по методу Ю. П. Зыбина.)

Построение берца

По задней линии копии от точки / высоты кам.чука (черт. 14) откладывают высоту задинки — расстояние 1—2 (по данным стандарта на соответствующую обувь для ботинка лу 41 эта высота равна 52 мм). Высоту задинки для всех номеров серии мужской хромовой обуви можно определить по уравнению (табл. 2): •*, - N -И.

По линии / лодыжки, от точки пересечения этой линии с ли­нией средней   копии,   откладывают   высоту   наружной   лодыжки (точки 34). Высота наружной ло­дыжки    равна   0,21   длины   стопы; для ботинка № 41 длина стопы рав­на  263  мм,   следовательно,   высота лодыжки      составит:      263 • 0,21 = = 55,23    мм      (с      округлением — 55 мм). Таким образом, расстояние 34 равно 55 мм.

рис. 19.  Места   измерений основных     Рис. 20.   Места измерений   основ-размеров полусапога:                    ны:(   размеряв   верха   сапога:

Ш6. пс — ширина берда. Впсвысота.           ^г — высота голекиша.  Ш,_3 — ширина

вас. з — высота жесткого звдникв               голенища вверху,  Шг_ „ - ширина голе-

М1Ш13      ВНИЗУ,        дл ИЫСО'13      Пй^ШНБКН,

В&с.э.с — высота жесткого залнпна сзади &ак.з.са   ~  высота   жесткого   задника

гперсзн

От отмеченной на линии лодыжки точки 4 опускают перпен­дикуляр на ось ОХ, продолжая его от точки 4 вверх. От места пересечения перпендикуляра с нижней линией средней копии (точка 5') откладывают высоту ботинка (5'—,5!. Размер этой высоты также берется из данных стандарта на соответствующую обувь или из сводной табл. 2. По стандарту эта величина для ботинка № 41 равна 124 мм. Эту высоту можно рассчитать исходя из размеров стопы.

Высота  Зерцев рассчитывается по внутренней   лодыжке,   так

прямыми  линиями   точки   2'   и   18';   18'   н   6.   Линии   61&   и 18'~2' делят пополам   и  из середины откладывают 0,5 мм до точки 6' на линии 618' н  1,5 мм до точки 2" на линии 1В'—2'. От наибольшей выпуклости пятки, за линию средней   копии, откладывают 3 мм до точки 19 (припуск  на   толщину жестко™ задника), а от точки / высоты каблука  за   линию средней ко­пни—2,5 мм до точки 19'  (припуск на толщину задника). Ука­занные величины  несколько  меньше 'Пространства,  занимаемого задником,   примерно   на   1,5  мм.   Это   нужно  для  того,   чтобы уменьшить   плотность   прилегания   заготовки   к  колодке   у ли­нии 2—2'.

Вершину носка средней копии (точка 13) соединяют с ли­нией 9'—15 прямоЛ 1314 так, чтобы эта прямая шла перпен­дикулярно линии 9'—15.

Построение припуска на затяжку

Для пошива обуви заготовки к стельке необходимо от ниж­ней линии средней конки сделать припуск на затяжную кромку.

Расчет ширины затяжной кромки является одним из слож­нейших вопросов пошива обуви, так как на результаты этого расчета влияет ряд факторов; многие из них до сих пор не изучены, как, например, толщина заготовки в разных местах, деформация заготовки при обтяжных и затяжных операциях и т. п.

Поэтому при установлении величины затяжной кромки при­ходится пользоваться практическими нормами. На основании этих соображении для .вычерчивания линии затяжной кромки от­кладывают от нижней линии средней копии следующие величи­ны: от вершины посла по длине (точка 13)—-13-—14 .!Ш до точки и и 14—15 мм до точки 5; по ширине носка— 16 мм до точки в; у линии соединения носка с союзкой (линия конца мизинца) -18 мм до точки г; у места середины пучков, против точки Я—17 мм до точки д; у линии сгиба //— 19 мм до точки е; у линии лодыжки /—17 мм до точки ж: у заднего края средней копии 15—16 мм до точки 3.

Следует отметить, что приведенные нормы рекомендуются лишь для меккейной и рантовой затяжки ботинок из хромового опойка, выростка и шевро.

Отложив указанные размеры ширины затяжной кромки, вы­черчивают ее линию. Затяжная кромка должна итти от точ­ки 15 сначала до точки о перпендикулярно линии 9'—1о, а даль­ше- проходить через намеченные точки о, в, г, д, е, ж, з, сохра­няя характер кривизны нижней линии средней копии.

В области пучков на средней копии проводят две линии, из которых нижняя относится к наружной, а верхняя к внутренней стороне колодки (черт. 15).

Чтобы вычертить затяжную кромку внутренней стороны, надо измерить расстояние от нижней линии наружной стороны сред­ней копии до затяжной кромки н полученную величину отложить а соответствующем месте от внутренней стороны. Эти намерения производятся около концов и у середины внутренней стороны. На черт. 15 линия затяжной кромки для пучковой части внутрен­ней стороны обозначена пунктиром'.

Построение отдельных участков контуров деталей

Для более правильного вычерчивания переднего края берца проводят биссектрису в углу 9'177 {черт. 15) и откладывают на ней от вершины угла 8 мм до точки 20. Затем отмеряют от этой точки по биссектрисе ещ-е 55 мм до точки 21 и вычерчи­вают из этой точки радиусом, равным 55 мм, дугу между точ­ками 10'20 и линией 17—7.

Линия переднего края берцп от линии середины стопы III должна итти по направлению к точке союзки 9', располагаясь посредине между линией 9'17 и верхней линией средней ко­пии (черт. 15).

Заднюю линию модели вычерчивают в виде плавной кривой через точки 6; 6'; 18'; 2"; 2'; 19 и 19' с продолжением до точки з {черт. 15). Так вычерчивается общий контур модели.

Для построения чертежей деталей, составляющих модель, поступают следующим образом: перенеся точку Я' на линию 9'15 в точку 8", проводят через нее дугу, образуя линию носка радиусом 300 мм, центр которого лежит на про­должении линии Э'—15 (черт. 15).

При обтяжных операциях затяжная кромка в месте соедине­ния носка с союзкой захватывается боковыми клещами машины. Носок в средней его части вытягивают передние клеши; при этом боковые клещи тянут его вниз, не позволяя носку сместиться в сторону передних клещей. В результате этого средняя часть линии носка деформируется. Если эту линию вычерчивать в виде прямой, то вследствие деформации она а пошиваемой обуви будет иметь форму, изогнутую в сторону носка колодки. Поэто­му линию средней части носка вычерчивают изогнутой в сторо­ну, обратную направлению деформации.

Чем более тягуч материал заготовки, т. е. чем большему растяжению подвергается заготовка (например, союзка ботинок «Дерби»), тем большую изогнутость должна иметь линия носка (вычерчиваться радиусом меньшего размера). Чем: меньше про­цент удлинения материала, тем с меньшей кривизной должна вычерчиваться линия носка (вычерчиваться радиусом большего размера).

Линию союзки вычерчивают следующим   образом:  делят ли-

нию 9'16 пополам в точке 22, восстанавливают в эту точку от затяжной кромки перпендикуляр 2223; затем делят ли­нию 2223 в таком отношении, чтобы отрезок 2224, взятый два раза, был на 2—3 мм больше отрезка 24—23, Практически этот расчет выполняется так: к длине линии 2223 прибав­ляют 2—3 мм и делят сумму на 3. Получается величина от­резка 22—24.

Через точки 2'—24 до линии мизинца (точка 25) проводят длинную вспомогательную линию. Из точки 9' до точки 26 чер­тят прямую перпендикулярно линии 9'—/5.

В биссектрисе угла 9'—2624 от вершины его 26 отклады­вают две величины: 7 мм до точки 27 и 21 мм до точки 28. Из точки 28 радиусом, равным 14 мм, вычерчивают дугу длиной примерно по 10 мм с каждой стороны биссектрисы (черт. 15).

На биссектрисе угла 242930 от вершины 29 отклады­вают П—11,5 мм до точки 31 и 24 ям от точки 31 до точки 32; из точки 32 радиусом, равным 24 мм, вычерчивают дугу, соеди­няющую линию середины стопы III с линией сгиба //.

Соблюдение этих правил при вычерчивании крыльев союзки позволяет плотно укладывать крылья в вырезы союзок.

Контур союзки начинают вычерчивать от точки 9' сначала вдоль прямой 9'26, затем плавно отходя от нее на вычерчен­ную дугу. Пройдя по дуге, линию контура постепенно выпрям­ляют и ведут вдоль длинной вспомогательной. После пересече­ния точки 24 прямую постепенно отводят вниз на вычерченную дуг);'. Проведя линию по дуге, продолжают вести ее по линии сгиба II. Подводя ее к затяжной кромке, в точке 30 несколь­ко отклоняют в сторону передней части союзки около точки 33. У этой точки угол союзки должен быть немного срезан (черт. 15). В области между точками 33 и 23 величина затяжной кромки с внутренней стороны крыла союзки увеличивается на 2—3 мм. Это необходимо потому, что средняя копня в этом месте усред­нена и без указанной прибавки затяжная кромка будет слишком узкой. Однако следует отметить, что эта прибавка делается здесь в том случае, если разница в размерах копии боковых сторон колодки в этом месте значительна (3 мм и более). В про­тивном случае, т. е. когда разницы нет или она незначительна, прибавка не нужна.

Линию задинки вычерчивают .следующим образом: отклады­вают 2 мм от точки 2' по заднему краю модели до точки 34, за­тем от точки 29 по линии сгиба II 1,5—2 мм до точки 35 и от точки 31 вверх по линии союзки 5 мм до точки 36.

Проводят линию через точки 34, 37 (точка пересе­чения линии 2—25 с линией лодыжки /). 35 и -36.

Рекомендуемая   кривизна   пылинки   наиболее   удачно сочетается с кривизной линии союзки, а также дает возмож­ность получить плотную укладку берца и задинки.

Чем ниже передний .край задники (у точки 36), тем больше будет размер выступа обуви (у этой же точки) и тем менее: плотно будет укладываться берец при раскрое.

Для наметки места прохождения декоративного украшения проводят линию, которая должна проходить вдоль линии перед­него края берца (линия 7—20-10'-9'), на расстоянии 20 .мм от нее, начиная от верхней линии берца. Приближаясь к линии со­юзки, она по кривой плавно отходит от передней линии берца, проходя к точке 27. Линия декоративного украшения наглядно показана на черт. 17.

Построение заднего наружного ремня

Длина заднего наружного ремня должна быть равна длине заднего края модели, включая припуск.

Для построения шаблона заднего наружного ремня прово­дят прямую /—2 (черт. 15,/), равную длине ремня.,•Через край­ние точки этой прямой, по обе ее стороны, проводят прямые, перпендикулярные ей: 1!' длиной 5 мм и 22' длиной 10 мм (нормы соответствуют требованиям типовых методик). Соеди­няют точки /' и 2' прямыми линиями. Таким образом, полу­чают чертеж одной стороны заднего наружного ремня; вторую сторону вычерчивают так же, как и первую.

Построение язычка

Чертеж язычка строят с учетом следующих требований типо­вых методик производства заготовок мужских хромовых боти­нок: 1) нижний край язычка должен быть расположен на 1—2 мм ниже подблочного ремня или на 3—4 мм, ниже припуска под строчку у берца; 2) верхний край язычка должен закры­вать верхнюю пару блочков.

Проводят прямую 1—2 (черт. 15,//), равную длине язычка, которую измеряют по переднему краю берца (для ботинка № 41 длина язычка равна примерно 135 мм). От точек / и 2 отклады­вают по 20' мм до точек 3 и 4. Проводят через эти точки пер­пендикулярно линии 12 прямые 35, 46 и 1—7. Размеры линий 3—5— 19 мм, 4—6 — 22,5 мм и )—7 — 77,5 мм.

Соединяют точки 6, 5, 7 прямыми линиями и вычерчивают половину контура язычка. Сначала делают верхнее закругление язычка, вычерчивая его из точки 4' радиусом, равным: 22,5 мм. От точки 6 продолжают линию язычка до точки, находящейся на 2 мм ниже точки 5. Отсюда линия язычка, касаясь ли­нии 5—7, подходит к точке 7, как показано на черт. 15, //. Язычок

Установление припусков под скрепление деталей, загибку

(заколотку) и выворотку Как известно, при деталировке намечают   припуски, необхо­димые   при   изготовлении обуви. Скрепляемые между собой ле­тало накладывают одну  на   другую  и   сшивают их на швейной машине, для чего   необходимы   припуски   на   шов.   Такие   при­пуски нужны, например, в союзке для наложения носка, в за-дннке для наложения союзки и в берце для наложения на пего союзки и задинки.

Величину    припуска    рассчитывают,    исходя   из   количества строчек, расстояний их от края и между собой, наличия и ши­рины перфораций, расстояния от строчки до начала спуска края деталей   и   величины спуска; согласно методикам изготовления гражданской обуви [5],  предлагаются следующие нормы указан­ных расстояний и величин спуска: расстояние первой строчки от края    настроченной    детали —0,8—I    мм;    между    смежными строчками   при   отсутствии   перфорации — 0,8—1,5 мм;  между смежными   строчками,   включая   перфорацию, — величина   диа­метра отверстия перфорации плюс 2—3 мм; ширина спуска под строчку по краю с бахтармы—3—4 мм.

Исходя из этих норм, легко подсчитать величину припуска под строчку. Для примера определим припуски под строчку в союзке для ремонта дорогой обуви при трех строчках и одном ряде перфораций диаметром а 2 мм при следующих условиях (берем минималь­ные нормы в мм);

Линия припуска проводится на равном расстоянии от линии носка и отступя от него, как подсчитано, на 9,5 мм (черт. 17).

Углы у припуска союзки закругляются для облегчения взаим­ного расположения союзок при раскрое.

Приведенный метод позволяет рассчитать ширину припуска под строчку при применении перфораций разной формы и при различном количестве строчек.

Припуск в берцах для наложения на них союзки и задинки рассчитывается тем же методом, что и припуск в союзке для носка. Определим величину припуска при двух строчках и диа­метре отверстий перфорации, равном 2 мм, при следующих условиях (в мм):

Расстояние  от края  детали   до   первой строчки......0,8

между   первой   строчкой   н   перфорацией   .   .   . 1,0

Диаметр перфорации....................2,0

Расстояние от края перфорации до третьей строчки   .   .   .   . 1.0 Ширина спуска шышей детали............... 3,0

Итого

7.8

Округляя полученную величину с учетом, ширины проколов иглой, получаем ширину припуска в берцах для наложения союзки и задинки, равную 8 мм.

При строчке союзки, если она не наклеивается па беоцы, происходит смещение переднего края выреза союзки (у точки 9') примерно па 2 — 2,5 мм вследствие растяжения. В связи с этим накол на переднем крае берца должен быть перенесен на 2 — 2,5 мм. ниже. Но так как установленный в этом, месте при­пуск ь 8 мм вследствие перенесения пакола будет недостато­чен, его следует увеличить также на 2 — 2,5 мм (на черт. 17 этот дополнительный припуск показан линией). Таким образом, ширина припуска в этом месте будет равна 10 — 10,5 мм.

Припуск в берцах для наложения союзки и задинкл делают на одинаковом расстоянии от нижнего края берца, равном 8 мм, за исключением передней части, где величина припуска состав­ляет 10 — 10,5 мм; при этом углы припусков по возможности за­кругляются с той же целью, что и у переднего края союзки,

Припуск в заднике для наложения и прикрепления союзки берут той же величины {8 мм) и рассчитывают так же, как и припуск к берцам. При этом должны быть соблюдены те же требования, т. е. он должен отстоять на равном расстоянии от переднего края задинки; острия образовавшихся углов припуска должны быть обязательно закруглены.

Согласно требованиям методики изготовления гражданской обуви, при построении мужского хромового ботинка с деталями в обрезку берцы ботинка должны быть загнуты по переднему к верхнему кра-ям.

В связи с этим берцы делаются с припусками под загибку по переднему краю и под выворотку — по верхнему краю. Величина припуска под загибку колеблется от 3 до 4 мм, под выворотку 5 — 6 мм.

Линию припуска   под   выворотку  (черт.  17)   проводят парал-лельно верхнему краю берца, припуск под загибку (под зако-лотку) делают на равном расстоянии от переднего края берца. Для правильного наложения одной детали на другую при их скреплении на нижней детали ставят отметки — наколки (ориентиры). Наколки должны быть расположены так. чтобы они были заметны после скрепления, для удобства проверки качества скрепления деталей в готовой заготовке. Место расположения на­колок зависит от формы накладываемой детали. Обычно наколки ставят у середины наложенного края детали, у мест, имеющих выпуклость или изгиб, у начала и у конца наложения детали. При вырубке деталей верхнего кроя применение резака с на­колками создает затруднения вследствие недостаточной прочно­сти тонких штифтов для наколок. Поэтому в последнее время з допускаемых местах деталей наколки по возможности заме­няют гофрами.

Гофры представляют собой незначительный изгиб лезвия резака в виде треугольника, направленного вершиной внутрь детали на 2 мм. Соответственно вырубленной детали на месте гофра образуется небольшой треугольник, который и служит отметкой места наложения детали для скрепления с другой де­талью.

Гофры ставятся в таких местах детали, где незначительное нарушение линии ее контура будет незаметно в готовой обуви, например и местах, идущих под затяжку, под строчку.

В обычных условиях раскроя на выкроенных деталях верха для удобства комплектования ставят клейма с обозначением размеров и полнот. Для клеймения применяют специальные ма­шины.

При неправильном клеймении размеров на скрепление попа­дают детали разной величины, что влечет за собой брак целых партий заготовок.

Чтобы устранить возможность подобных ошибок, для обозна­чения размеров деталей также применяются гофры на резаках. Они представляют собой комбинации острых и закругленных изгибов лезвия, располагающихся в местах детален, попадаю­щих под затяжку или под строчку (см. стр. 170).

При вырезании шаблонов для изготовления резаков необхо­димо указывать форму и место расположения гофр.

Для экономии раскраиваемого' материала, лучшего взаим­ного укладывания шаблонов детален, а также удобства при руч­ном раскрое материала углы шаблонов по возможности за­кругляют срезанием, например нижние передние углы припуска союзки под строчку носка и углы крыльев союзки (черт. 16 и 17).

На черт. 18 показана взаямоукдадываемость союзок муж­ского ботинка, изображенного на черт. 17.

3. ПОШИВ ПОДКЛАДКИ МУЖСКОГО БОТИНКА

Первый вариант для полотна, не закрепляемого строчкой союзки. Подкладка для мужского хромового ботинка состоит из следующих деталей: подблочника, штаферки, заднего внутрен­него ремня и основной части подкладки, выкраивамой из текстиля и носящей название полотна.

Основой для пошива подкладки является контур рабочего чертежа верха обуви. Построение ведется следующим образом: вычерчивают контур верха обуви (пунктиром) без припусков под строчку, загибку и выворотку и начинают построение под­блочника.

Верхний кран подблочника /—2 (черт. 19) строят, не доходя до верхнего края берца на 1 мм. Передний край подблочника /—3 вычерчивают параллельно верхнему краю берца на расстоя­нии 2 мм от него (припуск для обрезки). Для образования плав­ного перехода передний конец подблочннка (точ«а 3) должен заходить за край берца на 3—3,5 мм.

Нижний край подблочника 24 вычерчивают параллельно переднему краю берца на расстоянии 20 мм от него с плавным закруглением у нижнего конца между точками 4 н 3. Чтобы подкладка не закреплялась строчкой союзки, в подблочнике де­лают прорезь, которая должна проходить параллельно передней линии берца п на расстоянии 2 мм от нее, заходя за линию союз­ки на 2—3 мм (линия З'—З").

Верхнюю часть подблочника (над прорезью) у переднего конца (точка 3) отрезают на 2—2,5 мм (отрезаемая часть на чертеже 19 заштрихована), после чего припуск в переднем крае подблочника будет заходить за край берца только на I —1,5 мм согласно требованиям методики. Это необходимо для того, что­бы при строчке подблочника по линии 243' его верхний край не попал под строчку, что не позволило бы подвернуть полотно перед строчкой союзки. Ширина подблочника — 22 мм.

Согласно требованиям ГОСТ 179-41, ширина этого ремня вверху должна быть равна 20 мм, внизу — 40 мм.

На чертеже задний внутренний ремень изображают во вдвое сложенном виде (910—//—12—9 на черт. 19). Местом сгиба ремня является линия 912, которую вычерчивают так: от наи­большей выпуклости пяточной части она должна отстоять на 15—17 мм (точка 12') (при применении плотных подкладочный материалов эта величина уменьшается на 5 мм), а от наиболь­шей вогнутости берца модели (у точки 20} па 2 мм и кончаться вверху на расстоянии 8 мм от нижнего края штаферки.

Внизу линия сгиба ремня 912 не должна доходить до ли­нии нижнего края затяжной кромки модели верха на 2—3 мм. Значительное пространство между линией сгиба ремня и наи­большей выпуклостью пяточной части модели верха необходимо для вставки жесткого задника между краем, ремня 9—12» краем модели верха, а также для более плотного охвата пяточной части колодки подкладкой и устранения возможности образова­ния складок.

Укорачивание на 2—3 мм нижней части1 линии сгиба ремня и полотна по сравнению с задней линией модели объясняется тем, что ремень непосредственно облегает колодку, а верх рас­полагается на жестком заднике, огибая его в процессе затяжки заготовки в пяточной части. Поэтому нижние линии рем'ня и верха после затяжки будут расположены на одном уровне по затяжной кромке.

Ширина передней линии ремня вверху (910) должна быть равной 10 мм (половина ширины ремня), а внизу (И—12) 20мм. Верхняя линия ремня (910) строится параллельно краю штаферки, а нижняя 12) -— параллельно нижнему краю модели верха.

Полотно, которое скрепляется с подблочннкамп, штаферкой и задним внутренним ремнем, состоит из двух одинаковых по форме кусков, сшиваемых двумя строчками после накладки верхних (носочных) краев 1314 один на другой.

Полотно должно быть расположено на 4 мм выше точки союзки 9' модели верха (точка 9") и на 2 мм выше наибольшей выпуклости носка средней копии. Край одной половины полотна в дальнейшем, перед прошивкой двумя строчками, накладывают на 6 мм на край другой половины. Поэтому его вычерчивают выше модели верха у точки 9' для образования припуска в этом, месте.

После скрепления край полотна должен быть расположен па 4 мм пиже наибольшей выпуклости носка средней копни колодки, что необходимо для устранения образования складок, часто по­лучающихся а этом месте при неправильном построении полотна ила его скреплении.

После подблочника вычерчивают штаферку. Согласно требо­ваниям ГОСТ на обувь, штаферка изготовляется из тесьмы ши­риной не менее 17 мм. Верхний кран 5б штаферки строят параллельно верхнему краю берца на расстоянии 1 мм от него. Передним краем штаферка должна заходить под подблочник на 8 мм. Нижний край штаферки вычерчивают на расстоянии от верхнего края на ширину шгаферкн с учетом припуска на швы, т. е. 17 мм (линия 7—8).

Передний 6—7 к задний 5—8 края штаферки вычерчивают перпендикулярно верхнему краю 56. Линия 58, являющаяся местом сгиба штаферки, не должна доходить до заднего края на 2 -мм.

После   штаферки   вычерчивают  задний   внутренний   ремень.

Так как носочная часть полотна при застрочке верхних краев 1314 сокращается по длине, ее строят несколько длиннее но­сочной части модели верха (на 2—3- мм) с постепенным умень­шением на нет у точки 19 (область пучков). Угол, образовав­шийся выше точки союзки (точка 13), закругляется; также с за­круглением (параллельно линии подблочника и на 8 мм от нее) проводят линию полотна у точки 15.

Полотно начинают вычерчивать вдоль нижнего края под­блочника; у точки 16 линия полотна закругляется, затем идет вдоль нижнего края 78 штаферки (линия 1617) и, наконец, заходит за линию 10—-II заднего внутреннего ремня (линия 17-18) с расстоянием от этого края 8 мм. Это расстояние пред­ставляет припуск под строчку, который в данном случае де­лается для предупреждения осыпаемости ткани полотна, а так­же для его скрепления с подблочннком, штаферкой и задним внутренним ремнем.

Плавные закругления у точек 13, 15 и 16 необходимы для улучшения и облегчения выкраивания полотна ленточным ножом, а также для лучшей взаимоукладываемости детален при раскрое полотна.

Таким, образом, контур полотна проходит через точки: 14— 13—15—16—17—18—19—14 (черт. 19).

Для правильного прикрепления к полотну заднего внутрен­него ремня, штаферки и подблочника на полотне устанавливают наколки, которые на черт. 19 изображены в виде точек.

Второй вариант для полотна, закрепляемого строчкой союзки. При построении чертежа полотна, в случае если оно захваты­вается строчкой союзки, некоторые приведенные в первом ва­рианте нормы построения подкладки должны быть изменены: подблочник делают без прорези (черт. !20), выступ переднего края подблочника (точка 3) равен 1 —1,5 мм, в остальном чертеж полотна остается тот же, что и в первом варианте (черт. 19).

Так как полотно пристрачивается к верху строчкой союзки, тягучесть его несколько уменьшается. Поэтому длина его по заднему краю должна быть несколько увеличена. Это увеличение может быть достигнуто путем уменьшения расстояния между наибольшей выпуклостью в пяточной части модели верха и ли­нией сгиба заднего внутреннего ремня (до 11 —13 мм вместо '15—17 мм).

Если полотно скрепляется строчкой по заднему краю и на образовавшийся шов накладывается задний внутренний ремень, который пристрачивается к полотну, применяют другой метод построения заднего края полотна — с учетом припуска лля его скрепления.

Построение выполняют следующим образом (черт. 20): вы­черчивают задний край полотна вверху (у точки 20) — на рас-

края модели верха (2 мм), а внизу — у наибольшей выпуклости пяточной части (точка 12') —на расстояния II —13 мм1 от зад­него края модели верха. От точки 17 через точку 12' до точки 18 линию полотна вычерчивают в виде плавной кривой (на черт. 20 эта линия обозначена радом точек). Затем параллельно этой ли­нии и на расстоянии 4—5 мм (припуск под строчку) проводят заднюю линию полотна (линия 17'—12"18'), В остальном пол­ностью соблюдаются условия, изложенные выше при описаний построения подкладки.

Необходимо отметить, что такая конструкция подкладки при­меняется чаще для малодетской обувп.

4. ПОШИВ ПОДКЛАДКИ

Пошив подкладки производится так же, как и детали­ровка модели верха. Например, при втором методе делают про­рези в чертеже модели, затем по прорезям и потом, оконча­тельно, по лекалам вычерчивают контуры наносят на них наколки.

  1. ПОШИВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

 Пошив подкрючочного ремня и межподблочника

Назначение подкрючочиых и межподблочных ремней — укре­пить и увеличить толщину краев берцев в местах расположения крючков и блочков.

Согласно типовым методикам пошива заготовки края подкрючочника должны быть расположены: верхний край на расстоянии 7—9 мм от верхнего края берца и 3—4 мм. от его переднего края, а нижний край — между нижним крючком и ле­жащим рядом блочком.

При небольшой толщине кожи под крючочника (меньше 0,8 мм) межподблочник строят во всю длину переднего края берца, на расстоянии 3—4 мм от него; при достаточной же тол­щине материала подкрючочника межподблочник является его продолжением.

Если длина межподблочника соответствует длине переднего края берца, расстояние от межподблочника до верхнего края

' По сравнению с обычной подкладкой норма уменьшена вследствие меньшего растяжения заднего внутреннего ремня, которому придает проч­ность полото, а также п связи с прикреплением полотна к верху строчкой союзки. Для малодетской обув» это расстояние уменьшается на 5 мм.

берца должно быть равным 7—9 мм. При этом разница в длине подкрючочника и межподблочника должна составлять 1 мм,

Нижний край межподблочника должен быть короче края бер­ца на 3—4 мм. Ширина как межподблочника, так п подкрючоч­ника 14 мм.

Длину подкрючочника устанавливают по количеству крючков на берце. На черт. 21, А показаны межподблочник и подкрю-чочннк удлиненные, а на черт. 21,Б — короткие (обычные).

Построение боковинки

Назначение боковинки — придать большую устойчивость союз­ке !! уменьшить ее деформацию для сохранения обувью формы КШ0.1КП после съемки с нее, а также при эксплоатацнм.

При построении боковинки, согласно данным методики, дол­жны быть соблюдены следующие нормативы: передний крап Сю-коиннки должен попасть под строчку 'носка, т. е. должен распо­лагаться на расстоянии 2—'&м.ч от переднего — спущенного — края союзки. Противоположный крап боковинки должен быть длиннее крыла союзки на 15—20 мм, чтобы заполнить простран­ство между краем крыла союзки и передним краем жесткого задника. Нижний край боковинки должен находиться на расстоя­нии 5—7 мм от нижнего края затяжной кромки союзки, т. е. по­пасть под затяжную кромку. Ширина боковинки должна быть распоп 25—30 мм.

Построение межподкладки

Назначение межподкладки — снизить и сделать более равно­мерной тягучесть заготовки, уменьшит:, деформацию ее при носке обуви.

По данным типовых методик производства заготовок, вели­чина М'Бжподкладки должна быть такой, чтобы она попадала под, строчку; при этом расстояние ее от края затяжной кромки заго­товки должно быть равным 10—12 мм.

Построение межподкладки выполняется по контурам деталей основного кроя с припусками на затяжную кромку, под строчку и под выворотку, но без припуска на заколотку.

Ниже приводится описание построения детален межпод­кладки ботинка, детали верха которого изготовляются без за­гибки при наличии штаферки у подкладки.

Построение межподкладки берцев (черт. 21). По линии заднего шва межподкладка берца должна быть убавлена по от­ношению к контуру детали верха на 0,8—1 мм; то же по верх­нему краю берца—на 10—12 мм; по переднему.



тел.: (495) 507-44-43 Светлана Теплова
Обувная мастерская Светланы Тепловой